自動車・交通

さすが”ハイスペック”　MDR-C005A1はバック連動機能もある

ドライブレコーダー以外の機能もたくさんあるMDR-C005A1

今回購入したデジタルルームミラーMDR-C005A1は、ドライブレコーダー機能が付いているだけではありません。
『車両逸脱警報機能』『バック連動機能』といった便利な機能も付いています。

しかしながら、車両逸脱警報についてはモニターを装置の表示に使用してしまうと、本来の『ルームミラー』としての機能が果たせません。
また、走行中に警報が鳴っても電子音を出す機器が多すぎてどれが鳴っているのやら、判らない…。
と、言う訳でデジタルルームミラーの『車両逸脱警報機能』は使用せず、機器の音はOFFで使用する事にしました。
画面が大きいのは良いですが本来の目的で使いづらいのは困るので、どうしても使用したいならドライブレコーダーなんかについているアイテムの方が個人的には良いかなと思います。

バック連動機能についても、私のデリカには純正のバックモニターが付いているので必要ないのですが…
せっかくなのでどんなモノなのか使ってみることにします。

MDR-C005A1のバック連動機能を使えるように設定しよう

配線は簡単そうですが

配線の取り付けは、リアカメラ接続ケーブルのコネクター部分から出ている赤色の線を、バックランプの線と接続するだけです。
ギアをRに入れて、バックランプが点灯すると、その電気信号でバック状態を認識する仕組みですね。

バックランプの配線を確認

取敢えず、バックランプの電球に繋がる配線を確認です。
この配線に割り込みタップで、MDR-C005A1の赤線を繋げればOKかな。
慣れた人なら、少しだけ内装を浮かせて作業すれば取り付けできそうですが、今回はリアゲートの内装を全部外してつけてみることにします。
バックカメラを取りつけた付近で該当の配線を見つけられればソコに繋げばOKですが、

上の画像のように、しっかりカバーがしてありますし見つけるのは結構大変そうです。

デリカD:5リアゲートの内張りを剥がす

まずは、リアゲートの内装についているランプを取り外します。
透明なカバーのサイドに、よく見ると1カ所切り欠きが有る場所があるので、そこを抉ると簡単に外せました。

カバーは上下に2箇所ずつのツメで止まっています。
上の画像に写っている、電球のサイドのネジをプラスドライバーで外します。

外れました。
スイッチ部分についている白いカプラーは、横からつまむようにすると簡単に引き抜けます。

次に、エレクトリックテールゲートのスイッチを外します。
ココのピンは、中央の丸い部分を押し込んであげれば外れます。
スイッチを取り外して、カプラーを取り外します。

こちらのピンは、こんな感じで止まっています。。

取り付ける時には、上の画像のように中央を引き出して差し込んでから、中央を押し込めばOK。

同じピンが三カ所にあるので、全て外します。

そして、リアゲートのユーティリティフックを取り外します。

上の画像のような蓋状になっているので、開けるとボルトの頭が見えます。

4か所すべて取り外します。
使用ソケットは10㎜でした。

続いて、取っ手部分の中にもネジが有るので、プラスドライバーで外します。
蓋は広い方から、抉るようにすると外れます。

ここまで作業しても、内装が動く気配は有りませんが、これでOKです。
あとはクリップが止まっているだけなので、気合でひっぱります。

バリバリ！！

バリバリバリ！！
上の方は窓のサイドのカバーと2本のツメでパズルのようにキレイにつながっているので少々苦戦しましたが…

無事に取り外し完了です。
クリップは14カ所ありました。
外れているモノや、車体側に残ってしまったものは、もう一度内張に取り付けておきます。

目的のバックランプ付近の配線がバッチリいじれますね。
最後に、窓の横側の窓枠部分パーツも取り外します。

下側のプラスネジが付いたクリップを外せば、後はクリップで刺さっているダケ。

配線ルートが確保できました。

MDR-Coo5A1のバックランプ連動線を接続する

既存の配線に沿って、MDR-C005A1のバックランプ連動線（赤い線）を、バックランプ近くまで持ってきました。

あとはバックランプ連動線とバックランプの配線を接続すればOKです。

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配線の接続は、↑こんなタップを使うと簡単です。
コードを挟んで、プライヤーで締めるダケで接続できる便利アイテム。

はい完成！

あとは、内張を逆の手順で組み直せばOKです。

MDR-C005A1のバック連動機能を使ってみよう

内張りを戻す前の動作確認は大事

内張りも元通りして、ギアをRに入れてみると…。

あれ？
何も起きない？？

どうも分岐タップがうまく取り付け出来ていなかったようで、配線を剝いてから付け直しました。
リアゲート内張取り外しの作業を2回するハメに…
内装を戻す前に、必ず動作確認しましょうね。

無事バック連動機能が作動

分岐タップをいじると、無事にバック連動機能は動き始めました。

ギアをRに入れると、モニターの映像が、ドライブレコーダー画像の一番下（任意に変更可能・下の画像参照）になって、ガイドラインが表示されるようになりました。
あとは、車両に合わせてガイドラインの位置を調節すればOKです。
ガイドラインの位置の調整は、モニターのタッチパネルで簡単にできますよ。

バックカメラとしての使い心地

バックランプと連動させたことにより、ギアをRに入れるとカメラの映像アングルが下向きに切り替わります。
といってもカメラ自体が動く訳では無く、モニターに表示される映像が上の画像の黄色枠のように下側一杯になるだけです。
※画像の黄色枠はイメージで書いたもです、実際の画角とは異なるかもしれません。

純正のバックカメラのように、自車の一部が映るほど下側を見られる訳では無いので、バックカメラとしては少々使いづらい印象です。
カメラを下向きに取り付ければバックカメラのような映像も可能ですが、それだと本来のルームミラーやドライブレコーダーとしての役割がどうなんだろう。
私の車の取り付け角度だと、もう少し下に向けても大丈夫そうですが…
バック連動時のカメラアングルは初期設定では下向きですが、任意で映像位置を調節することもできるので、リアアンダーミラー付の車両なら組み合わせると良いかもしれませんね。

こりゃスゴイ！荷物満載のワンボックス車でも後方視界良好！デジタルルームミラー購入【MDR-C005A1】

【DIY整備】MDR-Ｃ005Ａ1Gハイスペックデジタルルームミラーをデリカに取り付け＆実際使ってみた【D:5】

ハイスペックデジタルルームミラー　MDR-C005A1Gを取り付けよう

さて、前回はハイスペックデジタルルームミラー　MAXWIN　MDR-C005A1Gの購入の記事を書きました。
今回は、愛車への取り付けがどんな風だったか＆実際使ってみた時のレポートです。

ステーを組み立てる

ハイスペックデジタルルームミラーを車に取り付ける前に、本体と取付ステーを組み立てていきます。
丁寧な取付説明書が付属しているので、説明通りに順番に組み立てていけば大丈夫ですよ。

まずは、取付ステーに台座を取りつけます。
はい、これだけ(笑)。

ステーに配線を通す

ステーの中は空洞になっているので、その部分に本体から出ている配線を通します。

通す配線は電源ケーブルと、赤い蓋のついているGPSアンテナのケーブルの2本です。

配線を通したら、ステーの曲がっている部分に蓋を取りつけます。

ミラーとステーを接続する

ミラー本体と接続すると、キレイに配線が隠れました。

4か所ねじ止めしてから…

カバーをはめ込みます。

後ろ側もスッキリしたデザインです。
ルームミラーの裏側は車外から見えますから、ごちゃごちゃした配線が見えないのはポイント高いですね。

電源の確保をする

動作確認する為、取敢えず電源の確保からやっていきます。

MDR-C005A1の電源ケーブルは、先端に10Aミニ平型ヒューズが付いているので、ヒューズボックスに差し込んで、アース線を繋げればそれでOK。
赤いコードをACC、黄色のコードを常時電源に繋ぐようですね。
駐車監視機能とか使わなければ、黄色線をACCのヒューズと交換するだけで行けそうかな？
これは楽勝の予感ですね。

ヒューズボックスのアクセサリーのヒューズに挿せばOK♪なんて軽く考えていたんですが…
実際にヒューズボックスを見てみると、アクセサリーソケットのヒューズは15Aじゃないですか？！
流石に色々と電装品積んでますから、15Aのヒューズを10Aに変えるのは避けたいです。

愛車の説明書を引っ張り出して、ヒューズボックスの詳細を確認です。
車の説明書によると、10Aのヒューズが付いている部分は、5カ所あるのですが…どれがACCでどれが常時電源なんだろう？

とりあえず試しに『ドアミラー』のヒューズに差し込んでみます。
ヒューズから出ている線がヒューズ上部の横についているので、ヒューズが奥まで差し込めません。
車のキーを回してみても反応なし。
残念！
ヒューズが中途半端な位置に刺さっているのも気持ち悪いので、他の配線方法を考えることにします。

なんだかご丁寧に、水色の矢印部分にあるカプラーからACCと書かれた配線が伸びているのを見つけました。
都合よく使っていないギボシ端子までついています。（ピンク矢印）

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このカプラーからの配線は、デリカで簡単に電源が取り出せる定番のようですね。

早速MDR-C005A1Gの常時電源の配線をギボシに交換して、ACCと書かれた空き部分に差し込んで…エンジン始動！！

あれ？動かないぞ？？

MDR-C005A1Gの残ったACCの配線を、何となく適当なヒューズボックスに差し込んで、もう一度エンジン始動してみると…

起動しました！！
常時配線の電源だけでは動作しないようです。

結局、MDR-C005A1Gに元々ついていたヒューズ端子は『AC』『12V』共に切断して、カプラーから出ていたACC線と、BC線に接続しました。

動作確認ができたので、車両に取り付けていきます。

ハイスペックデジタルルームミラーを車に取り付け

純正ミラーと交換

ハイスペックデジタルルームミラーの取り付けは、純正ミラーと交換になります。
なので、まず純正のミラーを外します。

純正ミラーを上にスライドさせて外すんですが…。
私の車には、後付けのETCアンテナが付いていて外せません。
まずは、ETCアンテナを少し横にずらしました。

ミラー台座の下に開いた穴から、中のレバー状のパーツを少し手前に起こすようにしながら…
天井方向にスライドさせると、台座から純正ミラーを取り外せました。

ちなみに、MDR-C005A1Gの取付説明書によると、”まず左右のツメでついているカバーを外してから、下側のレバーを起こしながら天井方向にスライドさせて外す”というのが、純正ミラーの正しい外し方の様です。
まぁ、独自の方法で取り外せたのでよしとしましょう(笑)。

純正ミラーの取り付け部分はこんな感じになっています。
ムラカミ社製ですね。

ハイスペックデジタルルームミラーを取り付ける

鏡面のサイズは、純正の方が少し狭めですね。

純正ミラーの付いていた台座に、MDR-C005A1Gを天井方向からスライドしてはめ込み、付属の6角レンチでネジを締めこむと固定できます。

純正ミラーより少しステーが長く、モニター部分の厚みもあるので、気持ち運転席に近くなったかな？

大きいケド、違和感は全然ないサイズです。
電源OFF（画面表示OFF）状態にすると、従来のルームミラーと同じように使用できます。

リアカメラの取り付け

続いて、リアカメラを取りつけます。
理想を言えば、車外の天井最後部に取り付ければ見晴らしも良さそうです。
が…リアスポイラーとかも付いていませんから変に目立ちそうですし、車内→車外の配線も難しそうなので室内に取り付けることにしました。

リア周辺には、先日取り付けたドライブレコーダーの配線が見えているので、できれば今回は完全に配線は隠したいです。

最大の難所、車体とリアハッチを繋ぐ蛇腹チューブ。
MDR-C005A1Gのリアカメラ接続ケーブルについている接続端子は小さめなので、イケそう…かな。
小さめのオス端子側から、差し込んでみます。

やりました！！！大成功。
ココから車内天井を通し、車内を左側から…

助手席の方まで、天井の隙間にコードを押し込んで行きます。
リアカメラ接続ケーブルの長さは、約8.5ｍもあるのでかなり余りました。
助手席側Aピラーの三角窓手前側の細い方の中を通し、ヒューズボックス横まで配線を通しました。
余った配線は適当に束ねて助手席の天井に収納しました。

リアカメラは、丁度リアのドライブレコーダーの取り付け位置まで、内装の中を通します。
と、言ってもこちらはカバーが付いているだけなので、バリバリっと引っ張って剥がして中に挟むダケ。

ハイマウントストップランプのカバー部分にカッターで、コードを通す為の切れ目を入れて

カメラもこの部分に貼り付けました。

これにて取付完了です！

2021/4/14追記
バックカメラは、ガラス面ではなくリアゲートの内張りに付属の両面テープで張り付けました。
脱脂はしたのですが、不十分だったのか内張の凸凹に薄い両面テープが対応できなかったのか2ヶ月程で脱落してしまいました。

両面テープと併用して付属のネジで穴をあけて固定。したのですが、
ネジが長すぎて裏側からかなり突き出るので、台座固定ネジと交換して固定しました。
（追記ここまで）

個人的に、一番の難関は「電源確保」でしたね…。
その他は、スムーズに作業できました。

ハイスペックデジタルルームミラーにしてわかった事

無事に取り付けが完了したので、実際に車を走らせてみました。
以下は、実際にハイスペックデジタルルームミラーを使った感想です。

景色が良く動く

まず最初に気になったのは、当たり前ですが「景色がよく動く」ことです。
普通のルームミラーだと、動かない車内の空間が有って、その向こうにリアガラス越しに景色が見えていたわけです。
しかし、ハイスペックデジタルルームミラーだとダイレクトに後方の景色を表示するので、視界の端で常時動いている景色が表示されている状態になります。
暫くすると慣れますが、初めのうちはこれが結構気になりました。

後方の写り方が従来のルームミラーと異なる

広角レンズの広角度にもよりますが、純正ルームミラーよりも広い範囲を確認できます。
その代わり、ミラーよりも後方の車などはかなり小さく写ります。
今までだと、サイドミラーの景色よりもルームミラーに写る景色の方が大きく見えていたのですが、ハイスペックデジタルルームミラーだと逆にサイドミラーに写る景色よりも小さく写るようになりました。
後方から接近してくる車種などを確認したい場合には不便かもしれません。
何年かすると、自動で接近車両をズームしたり…なんて出来るようになるかもしれませんね。

後部座席の様子が見えない

今までは、後部座席にいる家族の状態を確認するのに割とルームミラーを利用していました。
しかし、ハイスペックデジタルルームミラーだと後部座席の風景は映らないことに今更ながら気づきました。
MDR-C005A1Gの画面をOFFにすればミラーとしても使用できますが、いちいち切り替えるのはちょっと不便ですね。
補助のルームミラー的なアイテムを検討する必要が有りそうです。

薄暗い時間帯も良く見える

日没直後や、トンネル内などの半端に暗い状態の時は、従来のルームミラーよりも見やすいです。
トンネル内で後方から接近してくる無灯火シルバーの車両、なんてミラーだと結構見づらかったのですが、カメラだとよく見えます。

画面への映り込み・焦点が合わせづらいなどは問題なし

デジタルルームミラーの評価で見かけた『画面への映り込み』や『目の焦点が合わせにくい』というのは、私にはあまり感じられませんでした。

ドライブレコーダーとしてはどうなの？

ドライブレコーダーとしての録画画像

今回購入した、ハイスペックデジタルルームミラー　MDR-C005A1Gは、ドライブレコーダとしても使うことができます。
ルームミラーのモニターに表示されている画像は、横長で左右反転した状態ですが、実際にドラレコとして使用した場合にはどうなるのでしょうか？

SDカードに録画された画像は、専用のビューアーを使用しなくても、Windows標準のメディアプレーヤーで再生可能でした。
フロントカメラの画像がA、リアカメラの映像がBのファイル名で、交互に保存されています。
保存された画像は、ごく普通の縦横比で、もちろん左右も鏡面ではなく普通に表示されています。

ドライブレコーダーとしても、とっても優秀そうです。

おまけ：カメラの画像はハイスペックデジタルルームミラーではどう見えているか

ドライブレコーダーの画面を左右反転させています。

ルームミラー部分のモニターに表示される時は、上下がカットされた画像が左右反転して表示されている感じですね。

ルームミラーの表示画像は、カメラの映像内に写っている上の画像の水色枠部分のように切り取られた映像となります。
（水色枠はあくまで例えです。）
水色枠部分を上下方向任意の位置に調整して、カメラ映像内の写る位置を変える事で見え方の調整ができるようになっているようです。

こりゃスゴイ！荷物満載のワンボックス車でも後方視界良好！デジタルルームミラー購入【MDR-C005A1】

【DIY整備】MDR-Ｃ005Ａ1デジタルルームミラーのバック連動機能を使えるようにしてみよう【D:5】

過去記事リンク
KENWOODドライブレコーダーDVR-830取り付け
YupiteruドライブレコーダーSN-SV40ｃをリアに取り付け

車のタイヤの空気圧　こまめに計っていますか

タイヤの空気圧　計るタイミングはいつ？

タイヤの空気って、なにも無くても自然に抜けていくものなんです。自転車でも自動車でも、気付くと抜けてたりするんですよ。
教習所では『高速道路に乗る前に確認する』とか『乗車前点検でタイヤを確認する』とか教わった記憶があるのですが、最近多い扁平タイヤだと空気が減っていても良く判りませんよね。

タイヤの空気圧計も販売されていますが、御自分で持っていらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。
私はセルフのガソリンスタンドを利用していますが、給油の際に空気圧も確認するようにしています。

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実際、そんなに急に変化がある事はあまりない部分なので、車両点検の際に自動車整備工場で確認してもらっているダケで、自分では気にした事無い。と言う方も居そうですよね。
しかし、パンクなどは何時起こるか判りませんし、実際に起こってしまった際に大きなトラブルになる可能性があります。
最近では、ランフラットタイヤなる『パンクしても暫く走り続けられる』スゴイタイヤもあるそうですが…。

諸外国では空気圧計器の装着義務化が始まっている

2000年に米国で起こったタイヤの表面剝離が原因とされる事故がきっかけとなり、タイヤの空気圧異常を知らせる計器の装着義務化の議論が始まりました。
その計器と言うのがTPMSです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System の略称。日本語で言えば『タイヤ空気圧監視計』といった所でしょうか。
米国では2007年9月に、欧州では2012年に、お隣の韓国では2013年に、中国では2019年からTPMSの新車装着が義務付けられるようになりました。

日本ではあまり重要視されていないのか、国産車で標準装着されているのはレクサスなどの一部の高級車だけとなっています。
TPMSは後付けでも取り付けが可能で、ネット通販などでも色々な商品が販売されています。
お値段もメーカーが大量生産すれば、さほどコストも掛からない気がする程度なのですが、日本の道路事情だと空気圧計はさほど必要無いという判断なのでしょうかね？

安全のためTPMSをデリカD:5に装着してみた

義務化されてなくてもTPMSを着けてみよう

日本での義務化は（まだ？）ないにしろ、TPMSが付いていれば安全性は向上するわけで。

コロナ禍で近頃は遠していませんし、できませんが、時間が取れる今のうちに装着しておいたら今後の遠出が安心になると考えて、TPMSを購入することにしました。
注文したら、翌日届きましたよ。
クロネコヤマトさんいつもありがとうございます。

TPMS　U903Zを購入

届いたTPMSですが、日本語表示が一切ない外箱に若干不安になります（汗）。

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今回、購入したのはこちら。

本当は、モニターをパネルスイッチに取り付けるタイプがよかったのですが…

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パネルのスイッチに取り付けるタイプの商品は、アウトランダー用しか見つけられませんでした。
デリカD:5はスイッチが小さいからでしょうかね？？
流石にパネルを加工する気合も無いので、モニタータイプのモノを選択しました。

電源もシガーソケット、USB端子、ソーラー、電池式など様々なタイプのモノが販売されていますので、自分の好みや車に合ったものを選ぶことができそうです。

TPMS　U903Zの内容

箱の中身はこんな感じ。
しっかりした梱包ですね。

ちゃんと日本語の説明書が同梱されていました。

取り付けに必要な工具もセットになっています。

センサー部分。
箱に入った状態だと、スポンジに埋まって小さめに見えていたのですが、取り出してみると結構大きいです。
取り付け場所は、LF（左前輪）RF（右前輪）LR（左後輪）RR（右後輪）と表示されています。

シガーソケットは、取付ステーを兼ねた短いモノと長いコードの付いたものが2種類ついていました。
コードの長さは約3.5ｍありました、かなり長いです。

短い方のシガープラグを使用すると、凄く簡単に取り付けできます。

ステーは、モニターにボール部分を押し込んでから

リング状のパーツをねじ込んで固定します。

モニターのコードをシガープラグに開いた穴に差し込めばOK。

シガーソケットが良い位置にあるなら、これでOKですね。
何か変だと思ったら、上の画像は上下を逆に取り付けてしまっています。
シガーソケットは上下有りませんから、このまま反転させれば問題有りませんが…

長いコードのついたシガープラグを使う場合は、別のステーを使います。
ステーの場合も固定は同様で、モニターにボール状の部分にはめ込んだ後、リング状のパーツを締めこんで固定します。

こちらのシガープラグには、電源スイッチが付いていました。

センサーをタイヤに取り付け

モニターのセッティングの仕方はわかったので、次にセンサーを実際にタイヤに取り付ける作業に入ります。

各タイヤのセンサーは、エアバルブのキャップ部分に取り付けるタイプです。
まずエアバルブについているキャップを取り外し、

バルブにナットを取りつけます。
ナットは5個入っていたので、もし一つ落っことしてしまっても大丈夫。

今までのキャップの代わりに、指定のタイヤにセンサーをねじ込みます。
画像はLRなので、左側後輪ですね。

のんびりしているとエアが抜けてしますので、素早く締めこみます。

付属のレンチで先に取り付けたナットをセンサーの方に締め込んで、取り付け完了です。

センサー部分は元々のキャップと比較するとかなり大きいので、見慣れるまで気になりそうですね。
タイヤの外側に出っ張ってはいませんが、ひも状のモノを引っ掛けてしまうとひとたまりもない印象です。

センサー取り付けからモニターへの表示には少し時間がかかる

試しにモニターの電源を入れてみると、温度と各タイヤの空気圧が表示されました。
常時受信している訳ではないのかな？左前輪の空気圧が表示されるまで10分位かかりました。

モニターを車内に取り付け

少し前に書いたように、ステーは2種類から選べるのですが、私は長いコードの方を選びました。
と、言うことで車内にモニターを取り付ける作業があります。

まずは、モニターの取り付け位置をどこにするかを決めます。
考えた結果、モニターの取り付け位置は、メーターパネル内の隅にしてみました。
タコメーター横のスイッチは押しにくくなりますが、そのスイッチは照度調整スイッチでほぼ触る事が無いのでまぁ大丈夫と言うことで。
ステーには、あらかじめ両面テープが付いているので、剥離紙を剥がして貼り付けるダケです。

ステーを取りつけたら、モニターを取りつけます。
狭い隙間で、後ろ側のリングパーツを締め付けるのに難儀しました。
そんなに重いモノでもないので、先にステーとモニターを繋げてから、ステーを取り付け位置に貼り付けた方が楽だったかもしれません。
配線コードは、約3.5mと余裕があるのでキレイに配線を隠したい場合もそんなに困らなさそうですね。
配線を隠すのは何かのついでにすることにして、今回は適当にシガーソケットまで引っ張りました。

最後まで受信しなかった左側前輪も無事表示されました。

TPMS　U903Zの取り付けにかかった時間

取り付けは、平行して他の作業もしていたので、小一時間程掛かってしまいましたが、TPMSのみの取り付けなら30分も掛からない程度でしょうか。
必要な工具も同梱されていて、特に自分で準備が必要なモノも有りません。
取り付けの難易度は低めです。

TPMS　U903Z取り付け後に注意すること

因みに、今回使用しなかった上の画像のパーツは、センサー部分の電池交換に使用する物です。
購入時には電池がセットされている状態なので、交換時まで無くさないように大切に保管しておきましょう。

TPMS　U903Z　実際に使ってみた感想

測定誤差はカタログ上 ±1psiと表示されています、ガソリンスタンドの計器で2.7kgf/㎠入れているのですが、設定時は2.8～2.9barを表示しました。
また、高速道路を1時間程走ると、3.0barまで変化しました。
空気圧も温度も走行中に結構変化するんですね。
高圧低圧ともに、任意の数値でアラームが設定できるので、タイヤの空気圧に関する急なトラブルの回避はできそうです。

配線加工、2021/02/22追記

今回購入したTPMSはシガープラグから電源を取るタイプだったので、取り付けの際は適当にシガーソケットまで配線を伸ばしていました。
ですが、配線が見えているのもスマートでないので、配線を隠す作業をおこないました。
丁度ハザードスイッチの電球が切れていたので、電球を交換する際にパネルを外す必要があり、そのついでに見えない場所に配線を通そうと計画したのですよ。
別記事リンク：ハザードスイッチランプ交換
まぁ、ハザードスイッチのランプ交換は、取り外しが必要なパネルが少なく思ったほどパネル裏にアプローチできませんでしたが。

純正のETCをつけるスイッチパネルを取り外しパネルの隙間から配線を見えない位置に入れていきます。
サイドパネルを通し配線を床まで下ろして、運転席足元はカーペットの下を横切り、センターコンソール下の隙間に配線を押し込み助手席側まで配線。
エンジンルーム側の隙間から、ヒューズボックスの中まで配線を通してきました。

配線の長さは、ピッタリ間に合いました。

配線をぶった切ると…

良かった。2本線でした。

分岐ターミナルに接続して配線完了。

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こちらの分岐ターミナル、5Aまでの電装品に使用できます。（別途ヒューズ必要）
前回電源を取りだした時に取り付けておきました。ワンタッチで配線接続できて便利ですよ。

意外と気付かない車のランプ切れ

乗車前点検はしっかりと

自車のテールランプやブレーキランプって、運転していても自分がそれを見る機会ってあまりありませんよね。だからか、結構ランプ切れに気づかずに走っている人を見かけますよね。
ヘッドライトは、視界がいつもより暗くなるので流石に気が付きそうですが、他のランプは気が付かないかも…。
教習所では乗車前に点検するように指導を受けているハズなのですが、実際はコンビニ等のガラスに映る自車の姿を見て気づいたりします。

高級車だと、ランプ切れの警告表示が出たりするものもあるようですが。

たまに、ブレーキと連動して（？）テールランプが消えるような状態の車が走っていたりして、ギョッとすることもあります。

ポジション灯が切れた

最近の車のランプは、LEDが使われていることが多く、それだと電球の玉切れはあまり心配ないのですが、当家のデリカD:5の純正ランプは、残念ながらLEDではありません。

と、いう訳で…

忘れたころに切れます。

今回は、右前側のポジションランプが切れました。

整備もできる大型カー用品店等で交換すると、一灯で工賃が500円+税位です。
お財布に大ダメージという訳ではないのですが、コロナの事もありますから、今回は自分で交換してみましょう。
自分で交換すれば、工賃分で安めのLEDランプが買えますしね。

デリカD:5　ポジションランプ交換

デリカD:5の右前側のポジションランプ交換はどこからする？

右前側ポジションランプはライトユニットの中にありますが、ライトには外から開けられそうな場所は無いですね…。
と、いうことで、右前側ポジションランプのソケットのある場所の説明から始めますね。

まずはボンネットを開けます。

運転席足元右側にある横向きのレバーを引きます。
結構固いですが、グイッとひくとボンネットが開きます。
この時に間違えて写真上部（矢印の上）にあるレバーを引いてしまうと、寂しく給油口が開きますので注意が必要です（汗）。

ボンネットを開けるとフロントライトの裏側にアクセスできます。
右側のライト後ろ側には、ウォッシャー液の補充口があって、覗き込んで確認しにくい場所ですが、画像の矢印辺りの上の方に目的のソケットが有ります。

のぞき込むと、こんな感じ。
矢印のソケットがポジションランプです。

目的のソケットはライトユニットと車体の隙間からも確認する事ができます。

ポジションランプ交換

ポジションランプのソケットは、反時計回りに少し回転させて引き抜くと外せます。

デリカD:5のポジションランプ（車幅灯）は

• 形状：T10
• 定格：12V5W

となっています。

近所のホームセンターで、税込み80円位でした。
右側は取り外した古い電球です。少し黒くなっていますね。

電球はさしこんであるだけです。
外すときは真っすぐ引っ張ります。入れる時には真っすぐ押し込みましょう。
振動で外れないようにでしょうか、意外と固いです。

試しに点灯してみました。OKですね。
LEDの場合には極性があるので、この段階で必ず点灯確認しましょうね。

ソケットを外した時と逆の手順でライトユニットに戻したら作業終了。

最後にもう一度点灯確認。無事にポジションランプが点灯しました。

難易度は低めなので気付いたらすぐするのが吉

ポジションランプの交換作業は、電球のソケット位置さえ判れば簡単です。

①ソケットを回して取り外し
②電球を真っすぐ引き抜く
③新しい電球を真っすぐ押し込む
④ソケットを元の位置に戻す。

これだけ。
工具も不要で所要時間は5分もかからない程度でした。
ホームセンターで目的の電球を探していた時間の方が長かった位です。

出先でポジションランプが切れたことが発覚しても、ホームセンターで電球を現地調達して駐車場で交換できる程度ですね。
整備不良で取り締まり対象になってしまうと、反則金は普通車で7000円！！ですからね。

車に乗る前にちゃんと確認しておきましょうね。

購入前にちゃんと確認しようよという話

ちゃんと確認と言えば。
デリカD5のポジションランプ、どこかで見たような…と思ったらナンバー灯と同じでした。
そういえば、以前ナンバー灯を交換した際に、電球2球入りを購入→電球1球余る→工具スペースに備蓄。これを2回…つまり同じ電球を2球持っていたのでした。

前回と同じ失敗をしてしまった…orz

【DIY整備】デリカのナンバー灯を自力で交換する【D:5】

車の中で電化製品を使う機会が激増

車でやりたい事が増えました

スマホ、デジカメ、ビデオカメラの充電をしたい。
ブログの更新の為にノートパソコンを使いたい。
車内で退屈だからＤＶＤを見たい。
扇風機や温冷庫を使いたい。
などなど、車に乗っている/出かけている時にいろいろなものを利用することが増えましたよね。
近頃、リモートワークのマイオフィスとして車内空間を利用する方もいらっしゃるようです。
車でいろいろできるのはとても便利ですが、困ることも出てくるわけでして。

充電のための電源確保はどうする？

車での移動時間が長ければ、移動中にシガーソケットを使って電力を利用する事ができますが、車中泊で目的地に滞在する際や、外出先のいい景色の場所に駐車して長時間過ごす際にはどうすれば良いでしょうか。。

オートキャンプ場の電源付きサイトを利用する場合や、発電機を使用できるような環境なら良いのですが、そうでない場合は少し困りますね。
短時間であればエンジンを掛けずにＡＣＣを使うという手段もありますが、バッテリーが上がってしまうととても困ります。

一部の車種には純正でサブバッテリーがあるものも

三菱のデリカＤ：5には、メーカー純正でサブバッテリーオプションが有りましたが、モデルチェンジ後ガソリンエンジンと共に消えてしまいました。
大容量の蓄電池を搭載したEV車の普及と共に、さらにサブバッテリーの意味合いは薄れていってしまいそうですね。

リチウムイオンバッテリーを積んでおく手も有り

また、わざわざ重いサブバッテリーを用意しなくても、最近では、リチウムイオンバッテリーが急速に普及して、ポーダブル電源にも高性能なものが手の届く価格で発売されています。

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シガーだけでなく、USB端子やACの出力も可能で、鉛バッテリーと比較すれば軽量なので、キャンプや災害時に車から持ち出して使用できるという利点もあります。

愛車のサブバッテリーを交換してみた

サブバッテリーの調子が悪い？

当家の車には、車内にボックスを作成しサブバッテリーを積載しています。
ディープサイクルバッテリーを使用しているのですが、最近充電してもすぐに電圧が低下してしまうようになってしまいました。
前回の交換から、3年程経過していますのでそろそろ交換の時期でしょうか。

サブバッテリーを取り付けて頂いたショップは県外ですので、このご時世中々行くのもはばかられる…。
と言う訳で、今回は自分でバッテリー交換してみる事にしました。

バッテリー”G&Yu GCLE27CP”を購入

ボックスには少々サイズ的な余裕があるので、バッテリーは同じモノで無くても良いのですが、同じものを使うのが安心かな。

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積載されていたバッテリーは、G＆YuのGCLE 27CP。
お買い物マラソンついでに、同じバッテリーを購入してみました。

古いサブバッテリーを取り外す

さて、新しいバッテリーが届いたら、交換作業にはいります。
古いサブバッテリーを取り外していきます。

まず、バッテリーが動かないようにボックスに付けられているパーツを外してから、
蝶ネジで止付けられた－極側の端子を外し…。

続いて＋極側（赤色）の蝶ネジを外して、端子を取り外します。

そのまま持ち上げれば取り外しは完了。
取り外す際、最も注意しなければいけないことは、G＆Yu GCLE 27CPの重量は23.5㎏もあるということです。
変な体勢で作業すると腰を痛めるので、正しい姿勢で慎重に持ち上げてくださいね！！

新しいサブバッテリーを取り付ける

左：新しいバッテリー　右：取り外した古いバッテリー

取り外したら、今度は新しいバッテリーと交換します。

外したのと逆の手順で…
まず、バッテリーをボックスの中に入れて、

取り付けは、プラス極側の端子から…

新しく買ったG＆YuのGCLE 27CPには、蝶ネジの代わりにノブが付いていたので使ってみました。
端子の蓋もネジ側だけずらして、そのまま被せておくことにしました。

バッテリーがずれないようについているパーツも、元通りボックスに取り付けて…

作業終了！！！

作業時間は15分位でした。

サブバッテリーチャージャーの電源を入れたままでした（汗）。
繋がっている電装品の電源OFFを確認してから作業しましょうね。

バッテリーは充電されている状態ですが、とりあえず満充電まで充電しておきます。

充電中です。

古いバッテリーの調子は本当に悪かったのか？？

G＆YuのGCLE 27CPにはインジケーターが付いています。
外した古いバッテリーのインジケーターをを見てみると…

緑色？
説明だと、要交換は白色となるハズなんですが。
どういう事？？
調子が悪かったわけでは無いのかな？？

廃バッテリーの処理は正しく行う！

自分でバッテリーを交換した場合の処理の仕方

普段は自分で交換する事は無いので、廃バッテリーは交換したショップで引き取ってもらっていたのですが、今回はネット通販で購入したためバッテリーを廃棄する必要があります。
バッテリーには、硫酸や鉛といったモノが含まれているので自治体のゴミとして出すことはできません。
じゃあどこに捨てればいいのか？？
調べてみると

• ガソリンスタンド
• 自動車部品店
• 不用品回収業者

等で、回収しているということでした。
また、通販サイトを見ていると『廃棄バッテリー回収』なんていう商品もありました。

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私の場合は、別件で車検をお願いしている自動車店で引き取っていただけることになりました。ありがたいです。

乗車前点検はしっかりと

自車のテールランプやブレーキランプって、運転していても見える機会ってあまりないので、結構ランプ切れに気づかずに走っている人を見かけますよね。
教習所では乗車前に点検するように指導を受けているハズなのですが、実際はコンビニ等のガラスに映る自車の姿を見て気づいたりします。

高級車だと、ランプ切れの警告表示が出たりもするようですが…

たまに、ブレーキと連動して（？）テールランプが消えるような状態の車が走っていたりして、ギョッとすることもあります。

ナンバー灯が切れた

LEDだと電球の玉切れはあまり心配ないですが、当家のデリカD:5の純正ランプは残念ながらLEDではありません。

と、いう訳で…

忘れたころに切れます。

左側のナンバー灯が切れていますね。

デリカD:5のライセンス（ナンバー灯）は

• 形状：T10
• 定格：12V5W

となっています。

量販店で交換すると、一灯で工賃が500円+税位。
自分で交換すれば、工賃分で安めのLEDランプが買えますね。

安価なLED球は車検に通らない事があるので注意が必要

楽天で交換ランプを検索すると、LEDばかりヒットします。
お値段も、2個入りが1000円以下と安価なモノも結構ありますね。
しかし、ナンバー灯は明るいダケではなく、照らされるナンバープレートの部分的な照度の違いといった検査項目があるそうで、あまり安価なモノだと車検に通らない事もあるんだとか。

別に明るくしたい訳でもないし…

因みに、普通のバルブだと1個で100円未満で販売されているものもありますね。

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ただ、金額が小さいので送料が別途必要になってきます。

近所のホームセンターで買ってきました。
色々グレードが有ったのですが、一番安いモノを購入。2球入って税込み198円也。

D:5のナンバー灯電球を交換する

ナンバーの上のナンバー灯の穴に手を突っ込んで外します。
画像のような構造で引っかかっているので、左へスライドするように押しながら、手前（車体から離れる方向）に引き出すようにすると外れます。
そのまま、ナンバープレートの前まで引きずり出します。汚れが凄いですね

同じパーツなので、右側も左側も外し方は同じ（左方向に押しながら引く）です。
作業中は当然、ライトのスイッチは切っておきましょう。

白い部分と透明部分を外します。構造はツメが見えているので見れば判るハズ。

正しくはどうするのか知りませんが、ドライバーを突っ込んで少しこじるようにして外しました。

中央に付いている電球を外します。

ネジではなく、刺さっているダケなのでまっすぐに引っこ抜けばOK。

買ってきた電球を同じようにしっかり奥まで差し込んで…

分解した透明のカバーを、元の位置にはめ込み。
配線を外した場合は戻してから、車体の元の場所に再び取り付ければ完了。
外した時の逆の動きで、左側のツメをはめてから少し押し込んで右側のツメをはめました。
が…よく考えたら、右側のツメをはめてからそのまま押し込めばはまりそうですね…。

難易度は低めなので気付いたらすぐするのが吉

車体に開いた狭い隙間にランプのユニットを通すのが、なかなかに難儀です。
実はこのナンバー灯のユニットを車体の穴から出したり入れたりする作業が、ナンバー灯交換作業で一番難易度が高いのでは
そんなにしょっちゅうする作業でもないので、毎回同じ工程で苦戦しそうです。

点灯確認。無事、ナンバー灯の明るさが戻りました。

作業の所要時間は、ユニットのはめ込みにやや時間がかかり、10分程でした。
出先でもホームセンターの駐車場で電球を現地調達してできる程度ですね。
ナンバー灯が切れていると、整備不良で取り締まり対象になってしまいます。反則金は普通車で7000円！！

ちゃんと確認しておきましょうね。

購入前にちゃんと確認しようよという話

2球入りの電球を購入したので、使わなかった1球は無くさないように保管しておきます。
出先で電球切れを見つけた時の事を考えて、車載しておくのが良いかな。
と言う訳で、車載工具の入っているスペースに入れておこうとフタを開けると…

そこには、今まさにそこに入れようとしているモノと同じ1球残ったパッケージが既に有ったのでした。

orz

デリカD:5にKENWOODのドラレコ DVR-830を取りつける

これまで使用していたドライブレコーダが壊れてしまったので、新しいドライブレコーダーに交換する事にしました。
サブバッテリーの常時電源で、24時間防犯カメラ代わりに使用していますので、128ＭＢのSDカードがダブルスロットで2枚使用可能で、録画時間が長そうなこの機種を選択しました。

KENWOOD DVR-830

パッケージの中身は、以下のようになっています。

・ドライブレコーダー本体
・約4ｍのシガープラグコード
・取付ブラケット
・16ＧＢのmicroＳＤカード
・保証書

取り付けの為の両面テープは、ブラケットにあらかじめ張り付けられています。
本体後面には3.0V型TFT液晶があり、操作スイッチは本体右側面と底面に配置されています。
本体は約110ｇと、大きさの割にずっしりとした重量感があります。

KENWOOD DVR-830 のスペックは？

KENWOOD DVR-830の主な機能は下記のようになっています。

2つのＳＤスロットによる長時間連続録画：取扱説明書によると、使用可能なmicroSDは8GB～128GBとなっており、SDカードスロット2を使用することで、常時録画の録画時間を拡張することが可能です。128MBのSDを2枚使用すると、1280ｘ720HDで3fpsの低フレームレート撮影だと、最長で309時間20分（理論値）もの長時間記録が可能となっています。

Full HDを超える高解像度の録画：BSデジタル放送で使用されているフルハイビジョンの約1.8倍の高解像度WQHD（Wide Quad HD）で2560×1440の約370万画素高精細で記録できます。

SDカード寿命告知機能搭載：KENWOODの寿命告知機能対応SDカードを使用すると、SDカードの交換推奨時期をお知らせしてくれます。SDカードは消耗品なのですが、替え時が判り辛いので、いざというときにSDカードの不具合で録画されていなかった！というトラブルを未然に予防できますね。

運転支援機能: デジタルカメラの画像処理技術を利用した『車線逸脱警告』『前方衝突警告』『発進遅れ警告』機能が搭載されています。

静止画撮影/自動静止画連続撮影対応：1分/5分/15分/30分の任意の間隔で10枚/30枚/50枚の静止画撮影が可能です。

『常時録画』『イベント記録』『手動録画』『駐車録画』対応：　設定した一定以上の衝撃を受けた際に自動で記録する『イベント記録』、任意に本体スイッチを押した際に録画できる『手動録画』、別売りのCA-DR100を使用することで『駐車録画』も可能となっています。

地デジノイズ対策・LED信号機対応・HDR機能搭載：最近のドライブレコーダーではどれも当たり前の装備となりつつありますが、LED信号の周波数とドライブレコーダーの撮影フレームレートが同調してしまうと『信号表示が録画されない』という現象が起こります。交差点での事故の際、せっかくのドライブレコーダーが全く意味のないモノとなってしまう致命的欠陥となってしまう可能性がありますので、最低限LED信号機に対応しているかだけは確認しておくのがお勧めです。

以前取り付けていたドライブマンのステーを取り外す

今回一番苦戦した作業がこちらでした。
これまで取り付けていた、ドライブレコーダーのステーを取り外します。
数年取付られていたステーの接着剤は、フロントガラスにカチカチにくっついていて微動だにしません。

冷蔵庫の霜取り用のプラスチック製のへらをガラスとステーの隙間に差し込んで、少しづつ剥がしました。
取り付けに、厚みの無い両面テープを使用していたら、絶対に外れなそうです。
ステーをはずしたら、ガラスに残ったテープの糊を綺麗に取り除けば完了。

調べたら、それ用の道具もちゃんとあるんですね。

ニトムズ ［T087］ テープ剥がしカッター 価格：338円（税込、送料別) (2019/2/12時点) 楽天で購入

デリカD:5のフロントにKENWOOD DRV-830を取りつける

ドライブレコーダーの推奨取付位置は、フロントガラスの上部からフロントガラス全体の20％の範囲内で、ワイパーの拭き取り範囲内となっています。

道路運送車両の保安基準という車のルールブック的なモノによると、第39条で『ガラス開口部の実長の20％以内の範囲』及び『車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲』となっています。

デリカD:5では、助手席側のフロントガラス上部は殆どワイパーが通りませんので、現実的には運転席側への取り付けとなり、視界の妨げになるのを極力避ける為には、ルームミラーの裏側が最適だと思われます。
KENWOOD DRV-830は小さいので、完全にルームミラーの後方に隠す事が可能です。
ただ、ルームミラーの裏側に隠すと操作がしづらくなります。

結局、ルームミラーの右側に、少しだけ飛び出す感じで取り付けてみました。
コードに余裕をもたせておき、画面を見ながら操作したいときは、ステーから取り外して操作することにします。
※ドラレコ本体左側背面に動作中のインジケーターランプがあるので、画面OFFにして使用する場合には、本体左側が見えている方が動作確認が容易です。

KENWOOD DVR-830本体には、取り付け位置の目安になる、水準器の機能も付いています。
取付ブラケットの角度調節は、ボールがはまり込んだような形状の無段階で方向が自由に調節できるタイプです、動かせる範囲自体はさほど大きくありませんが、細かく調節できます。

常時電源のサブバッテリーに配線を接続

配線はシガーソケットに差し込めはOKなのですが、前に取り付けていたドライブマンの常時電源配線が残っているので、常時電源の配線に繋ぐことにしました。

以前使用していた、ドライブマンの配線を辿っていくと、サブバッテリーボックスから出る電線から、スライドドアのステップ下で電源供給されていました。本来『常時電源』『アクセサリー電源』『-アース』の3本の配線で、『常時録画』と『駐車時監視モード』が作動するのですが、当家のD:5はサブバッテリーでの常時電源使用の為、オレンジの配線はどこにも繋がず放置で常に『駐車監視モード』が作動している状態となっていました。電源をとっているコードのヒューズを外してから、配線が一本になっている部分でドライブマンのコードを切断。
続いて、KENWOOD DRV-830のシガープラグコードを必要な長さを残して切断しました。

問題発生！DVR-830のコードは一軸コードでした。一軸コードってどうやって配線繋げば良いの？？

取敢えず参考になるかと、シガープラグを分解してみると、真ん中の白い線が+で、周りの線は細いコードに変わって－にハンダ付けされている…。
繋がってればいいや。深く考えないことにします。

配線の取り回しは、天井とフロントガラスの隙間に適当にコードを押し込み、アシストグリップを外して、Aピラーを浮かせてから適当に中を通し、三角小窓のドア側からドアモール沿いに運転席ステップの下を経由してスライドドア下へと通しました。

ドライブマンの配線内の赤コードをDVR-830の配線内の白コードに繋ぎ、ドライブマンの黒コードと、DVR-830の外側の線をネジってまとめて繋ぎました。sqとか判らないので、手持ちの接続パーツで適当に（汗）。ドライブマン配線内の白コードは外側のオレンジコードにつながっていますので、使用せずそのまま放置です。
ぐるぐるに絶縁テープをまいて終了。

ヒューズをセットして試運転してみると…、無事ドライブレコーダーが起動しました。
ステップのカバーをはめ込もうとして、気が付きました。

今、接続した配線、車外を通ってるやん！

センターピラーの外側で配線を接続してしまっていました…
さて、どうしたものか…
せっかく繋いだ配線をもう一度やり直すなんて、超メンドくさいー…。
良く見ると、元々あったドライブマンのコードは、ギボシで接続されていました。
ギボシを外して、センターピラーの車内側に無事配線を通すことができました。

これは、つまり…

車載電源コードを買えば、そのまま差し替えるダケで済んだのでは…

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2000円、得しました☆

と、思っておくことにします。

KENWOOD DRV-830を少しだけ使ってみた感想

液晶画面がとても綺麗です。技術の進歩が著しい業界ですので、数年前の製品と比較する事自体がナンセンスかもしれませんが…

操作性は本体側面にスイッチが配置されていますが、ボタンを見なくても画面の端のボタン位置の部分にボタンガイドが表示されるので、とても分かりやすいです。

実際の録画時間ですが、付属していた16GBのmicroSDカードを使用し、1080P HDR（1920ｘ1080）・27fps・1ファイル3分の設定で、47ファイル/133分ほど撮影可能でした。
また、128GBのmicroSDカードをスロット2にセットして、2304ｘ1296HDR・27fps・1ファイル3分の設定で、スロット2にセットしたSDカードでは、345ファイル1030分程撮影可能でした。
※ファイル数と時間が合っていませんが、およその目安と考えてください。

撮影したファイルはWindowsのメディアプレイヤーで再生できます。撮影画像の下に、日付と時間、緯度経度、走行速度などの情報も表示されます。

有名メーカー品で、お値段それなり、だけのことはあります

一番画質のよいWQHD（2560×1440）での撮影でも128GBのSDカードを2枚使用することで、21時間20分（理論値）の録画が可能となります。ドライブの風景を撮影しているような使い方をしている人のロングドライブでも十分な録画時間だと思われます。

手動録画の開始ボタンや、音声の録音ON・OFFボタンは本体下側の分かり易い位置に付いているので、手探りでも操作が容易です。

撮影したファイルはWindowsに標準搭載のメディアプレイヤーで再生可能ですが、KENWOODのHPからパソコン専用のビューアソフトをダウンロードして使用すると、地図上でルートを表示したり、バックアップや部分的に拡大して再生、映像から静止画を出力、バックアップなどの便利な機能を使用することもできます。

【DIY整備】YupiteruドライブレコーダーSN-SV40cをリアに取り付け【D:5】

リアにもドラレコを取り付けたい

ネット通販で購入したドライブレコーダー
SN-SV40cが届きました。

外箱は、厳重にラッピングされています。

内側の梱包もしっかりしています。ちょっと過剰な気がするほど。

製品の内容は下記の通りです。

・5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)
・ブラケット
・ナット(本体とブラケットを固定するパーツ)
・両面テープ
・8GBmicroSDカード
・取扱説明書・保証書

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前に取り付けていたドライブマン720ｓのコードが流用できる？

電源の差し込み口はUSBっぽい？

取扱説明書によれば、SN-SV40cはUSBで直接のデーター通信は不可なようですが…

SN-SV40c(画像右)の電源の取り込みジャックは、以前に付けていたドライブマン720ｓ（画像左）の電源端子と見た感じは同タイプです。
電圧もドライブマンと同じで5ｖとなっています。

もしかしていけるか？

車輛に残っていたドライブマンのコードにSN-SV40cを繋いでみると、通電はするものの、画面は付きませんでした。
逆に、SN-SV40cのシガープラグコードにドライブマン720ｓを繋いでみましたが、こちらも通電してランプは点灯するものの、画面は点灯せず。
互換性は無い様子でした。

実はテスターで導電状態を調べようとしたのですが、端子のあまりの小ささに目がチカチカして断念しました。

どちらにせよ、SN-SV40cはリア用に購入したので、フロントに配線してある、ドライブマン720ｃの配線が使えても仕方ないですよね。ふんっ

SN-SV40cのスペックは？

SN-SV40c　はWeb専売モデルとなっており、主な機能は、下記のようになっています。

・SUPER NIGHT
・レンズ部可動式
・駐車中も記録(オプション)
・Full HD
・HDR
・Gセンサー

SUPER NIGHT　：当家のD:5は透過率を忘れてしまいましたが、当時オートバックスで車種別対応で販売されていた一番色の濃いフィルムが貼られていますので、常にサングラス越し状態の視界です。感度の自動調節で夜間も鮮明な画像が撮影できる、高感度・高画質を実現するSTARVISという技術で、暗所でも従来品よりも鮮明。といううたい文句に期待して購入しました。

レンズ部可動式　：ブラケットを固定してしまうと、左右には調節できませんが、ブラケットが筒状に本体を固定するので縦方向（上下）には大きく調節可能です。垂直に近いワンボックス車のリアガラスに取り付けても、調整が容易です。対して、湾曲しているガラスへの取り付けで、左右偏った場所に取り付けると、撮影画面の正面を中央になるように調節するのは難しそうです。

駐車中も記録(オプション)　：ドライブレコーダー用のサブバッテリー、電圧監視システムのついたバッテリー直結ユニットが別途販売されており、取り付けることで、駐車中も記録が可能となります。

Full HD　：記録解像度200万画素。動画サイズは1920ｘ1080、1440ｘ1080、1280ｘ720、640ｘ480から選択できます。

HDR（ハイダイナミックレンジ）：逆光や、明暗差の大きな場所で撮影する際に生じる、白とびや黒つぶれを抑える機能が付いています。

Gセンサー　：事故時の衝撃等を感知して、自動で衝撃前後の映像を別ホルダに保存する機能が付いています。
感度は調節できますが、方向に指定が有るため、リアに取り付けた際の動作は不明です。

デリカD:5リアウインドウにSN-SV40cを取り付ける

当家のD:5号のリアにSN-SV40cを取りつけます。

まずは取付位置を決めます。
場所の希望としては、ハイマウントストップランプの下位が良さそうですね。

いきなり問題発生！！

デリカD:5はノーマルであれば、車体の最後部右側にアクセサリーソケットが有るのですが、当家のデリカのアクセサリーソケットは、フロント以外、増設も含め全てサブバッテリー接続の常時電源です。
試しに天井の端に沿って配線をシミュレーションしてみるも、配線長さはAピラーの途中まで届くかな？という程度です。
電源直結コードは別売で2000円程…
デコデココンバータはシガープラグと一体化してるし、ヒューズボックス辺りから、延長アクセサリーソケット引っ張って、Aピラーの中で繋げばどうにかなるかな…。

取敢えずつけてみます

細かい事は後で考えることにして。
リア窓の窓枠を外します。

ハイマウントストップランプあたりから、窓枠の隙間に指を突っ込んでエイッと引っ張れば、結構簡単にはずれ…ませんでした。窓枠は上部と両サイドに分かれているのですが、サイドと繋がっている部分が外れず苦戦しました。引っ張る角度を変えたら簡単に外れました。

続いて、車体からリアハッチにつながるチューブを外します。
こちらは気温が低くてゴムが固かったですが、力業で外しました。

天井の内張を止めている、プラのピンをラジオペンチで無理やり引っこ抜いて…
天井の内張と天井の間から配線を通します。

チューブ内はコードが渋滞で通らない！！
車体とリアハッチを繋ぐ蛇腹チューブは結構ぎっしり配線が詰まっています。
コード位は通る余裕はありそうなのですが、ドラレコの接続ジャックが付いた状態（しかも曲がった形状）では通りそうも有りません。
蛇腹コードは2本あるのですが、もう1方も、後付けで取り付けた外部電源用のぶっといコードが通っていて通りそうもない…

諦めて、車内から直接コードを渡すことにしました。
リアハッチ開けた時に見えるけど、仕方ない。

最終的に、リア開口部に取り付けた網戸の隙間から外に出してモールの間に隠しました。

車内の配線は天井を左側に這わせ、三列目の窓添いに下に下ろし、ドリンクホルダーの横に増設した常時電源に接続！！

常時電源のドラレコが1台だろうが、2台だろうが大差ない！！（一気にやる気が無くなっています）

余った配線は内装の中に突っ込んで終了。

最初から、この配線のつもりで作業してたら、作業時間10分位…

ルームミラーから見たリアの視界は？

リアの視認性ですが、運転席からルームミラーで後方を見た視界では、リアゲートに取り付けているバグネットの死角に隠れてしまい、ドラレコ本体もコードも全く見えませんでした。

ノーマルだと、ハイマウントストップランプの下に飛び出すので、慣れるまで気になるカモしれませんね。

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外から見ると、ドラレコが有るのを知っている自分が見ても、ドラレコがどこにあるのか全く判りません（笑）

少しだけ使ってみた感想、フィルム越しでも撮影は可能

肝心の撮影された映像ですが、夜間信号停車時に車間を詰めてきた車のナンバープレートと運転者の顔が十分判別できました。
昼間も、車間を詰め気味で走っていれば、十分ナンバープレートが読み取れます。
高速道路上で、適切な車間を取った後続の車のナンバープレートは判別できませんが、ちょっと車間詰めすぎかな？と感じる程度に寄ってくると判別可能でした。
トンネル内でも、少し車間が詰まるとナンバープレートを読み取ることができました。
夜間の高速道路上では、トンネル以外では、殆どナンバープレートの読み取りは無理そうでした。
『あおり運転』というほどに車間を詰めてくれば、夜間でも十分にナンバープレートと顔が撮影できそうです。

実際の録画時間ですが、付属していた8GBのmicroSDカードを使用し、1080P HD（1920ｘ1080）・30frame・1ファイル2分・Gセンサー記録ＯＦＦの設定で、34ファイル/65分ほど撮影可能でした。
取扱説明書では、常時録画とＧセンサー記録、ワンタッチ記録で約80分録画可能となっています。
常時録画はファイルの60％、Ｇセンサー記録とワンタッチ記録がそれぞれ20％となっているので、Ｇセンサー記録をＯＦＦにした場合は、Ｇセンサー記録に割当てられていた20％が常時録画の記録エリアに追加され80％使用可能となるようですね。
ファイルサイズは、ばらつきがあるものの、1ファイルが134000KB程度でした。
※ファイル数と時間が合っていませんが、およその目安と考えてください。

正式サポートは32GBまでだが…

取扱説明書では、microSDカードの対応容量は8～32GBとなっているのですが、Transcend microSDXC 128GBでも今のところ使用できています。

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こちらの、128GBのmicroSDカードを使用した際は、1080P HD（1920ｘ1080）・30frame・1ファイル2分・Gセンサー記録ＯＦＦの設定で、553ファイル1101/分ほど撮影できました。

※正式にサポートされていませんので、試す際は自己責任にてお願い致します。

GPSつきでスマホアプリに対応するSN-SV600Pもあり

設定の際、使用するスイッチが、本体後面に縦に並んだ『▲』『MODE』『MENU』『▼』、本体右側の『PROTECT』となるのですが、直感で操作しづらいです。
画面にMODEボタンとMENUボタンの説明が表示されますが、画面1.5インチと小さく、ボタンに書いて有る文字も小さく字面も似ている為、薄暗い場所や見えづらい位置に本体を設置した場合、慣れるまでなかなか操作が大変です。
本体を外して手元で作業しようとしても、ブラケットから取り外すと、その都度角度調節をし直す必要が有り面倒です。

少し値段は上がりますが、SN-SV6000Pですと、GPSがついており時間の設定が自動、スマホアプリで設定や再生が可能となりますので、操作しづらい位置に取り付けるならこちらの方がよさそうです。

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【DIY整備】KENWOODドライブレコーダーDVR-830取り付け【D:5】